法国美酒天下闻名，尤其是波尔多和勃艮第，即使不熟悉葡萄酒的人对这两块地方也耳熟能详。特地去法国领略美酒风韵的人不在少数，为瞻仰名胜古迹或者领略浪漫气氛而专程造访法兰西的人也颇为不少。无论为美酒、为历史还是为情调，对大多数人来说一次旅行只能游览一两个城市，未免不够尽兴。文得丰环球俱乐部前一段时间组织的“美酒法兰西•环法自驾”活动则大有“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”的气势，都说走马观花看不出个究竟，可是自驾游的团员们在法国转战南北，行踪遍及法国十大葡萄酒产区中的八个，满眼的异域风情已经¬非常够看，更何况一路上还伴随着酒香呢。
第1站
香槟：法兰西的历史奇迹
巴黎-兰斯-埃佩尔内（180公里）
2007年9月笔者有幸参加了“文得丰环球俱乐部”组织的“美酒法兰西•环法自驾”活动，活动从巴黎出发顺时针方向环法而行，拜访法国全境10大酒区中8个，依次是兰斯、勃艮第、博若莱、罗讷河谷、普罗旺斯、郎格多克、波尔多和卢瓦尔河谷。
巴黎距离北京的飞行距离是8204公里，经¬过10个小时的飞行，我们降落在巴黎戴高乐机场。既然是“自驾”环法活动，提取车辆成为了第一天的重头戏。由于活动组织方的努力，我们这些持中国驾照的人可以在法国自由地开车驰骋，而且还有机会在巴黎机场那个小巧精致的取车中心拿到了一辆宽大而舒适的奔驰VIANO作为自驾工作车。一夜无梦，天刚亮我们就迫不及待地踏上了前往香槟区的征程。
离开巴黎城区驶上巴黎东北方向的31号和49号公路，不一会儿就开始有连绵的山坡出现在眼前。正值金秋九月，金色的山坡让人联想到收获的情景，然而就是不见一心向往的葡萄园。
想着想着，一片片泛着白色的土地出现在眼前，猛然想起，这是因为香槟地区的土地是白垩土质。这种土壤透水性好，且可以反射阳光，使得地表附近更热，有利于葡萄成熟。
看着看着，香槟省的首府兰斯市（Reims）就在眼前了。驶进兰斯市中心，首先映入眼帘的就是雄伟威严的兰斯圣母大教堂（Cathédrale Nortre-Dame）。这里曾经¬被称为法兰西的精神驿站，因为在公元498年圣诞节圣雷米主教在兰斯主持了法兰克王国第一个国王克罗维的受洗仪式，自此这里成为历代国王加冕、证明法国王室合法权力的圣地，先后有25位国王在此加冕。
兰斯圣母大教堂修建于公元13世纪，近800年过去了，教堂依然完好保留下来。这与附近的香槟酒庄园主们作为虔诚的教徒，总是慷慨解囊、不断维护不无关系。据说二战结束后，在葡萄园主和香槟酒商出资的新一轮修缮以后，教堂作为回报，在彩绘花窗上添加了表现葡萄种植、收获和酿造的玫瑰色玻璃图画¬，记录了香槟酒制作的过程，也成为了香槟酒乡的特别标志。
虽然兰斯作为香槟省首府有着众多的酒窖，但是如果要真正领略香槟的真谛就要驱车到兰斯南方20多公里的小镇埃佩尔内（Epernay）了，那里的香槟大道（Av. de Champagne）聚集着数家闻名于世的香槟酒工厂和酒窖，是香槟酒的“圣地”。
传说在公元1668年，该地区奥维利修道院的主教丹•佩里农（Dom Pérignon）试着把各种葡萄酒勾兑，用软木塞密封后放进酒窖。第二年当他把酒瓶取出时，发现瓶内酒色清澈明亮，一摇酒瓶“砰”一声巨响，瓶塞应声飞出，酒香四溢。这个历史的奇迹成就了后来举世闻名的香槟酒。其实作为法国的国宝级酒，香槟制作工艺被严格保密，只有出自法国香槟地区的才是真正的“香槟”酒，其他地区和工艺制作的只能叫做“起泡酒（Sparkling Wine）”。
我们将车停在了埃佩尔内镇政府旁边，没想到对面宽大的院落就是著名的酩悦•山当香槟家族酒庄（Champagne Moët-Chandon）了。
远远地就看到酒庄院落里矗立着一尊雕像，那就是香槟酒之父佩里农主教。酒庄此举彰显出酩悦•山当家族在香槟世界中的领导地位。酒庄由克劳德•酩悦（Claude Moët）先生在1743年创立，他与路易十四是好友，曾参与凡尔赛宫的设计。后来因其女嫁给了山当庄园主而改由两个家族姓氏命名酒庄。另外其孙与拿破仑一世的友谊也使酒庄增添了几分传奇色彩。其实这个家族的显赫还不止于此，目前酒庄隶属于全球著名的LVMH（Louis Vuitton-Moët-Hennessy）集团，旗下还有轩尼诗、路易•威登、纪梵希、迪奥、瑞士雅豪表、DFS精品零售等60多个顶级品牌。同时如此的品牌背景也给酒庄带来良好全球口碑，据说世界上每卖出四瓶的香槟酒中，就有一瓶是“酩悦•山当”。
时间不等人，活动组委会为我们预定的参观玛喜尔（Mercier）酒窖的时间就要到了，我们临走时除了不忘对香槟之父致敬，当然也没忘记带上一瓶酒庄特有的干型粉红帝国香槟（Brut RoséImpérial）。这种香槟以黑比诺（Pinot Noir，60%）为主，混合了莫尼耶•比诺（Pinot Meunier，30%）和霞多丽（Chardonnay， 10%），并且通過浸泡黑葡萄榨取粉红颜色。回味有樱桃、野草莓和肉桂的混合水果味道，十分柔美。
离开酩悦•山当，开车不用10分钟就进入到丘陵之中的一片巨大而整齐的葡萄园中，山坡下有两座现代化的红砖建筑，那就是著名的玛喜尔香槟酒厂。玛喜尔不像酩悦•山当有着十足的皇室豪华感，却是法国第二大香槟酒商，只是出产的香槟75%投放本国市场。另外由于1927年玛喜尔家的女儿嫁给了酩悦的少庄主，两家从此成为“亲家”，目前同属于LVMH集团。
进入酒厂接待大厅，一个高5.5米、长6.5米，有着精美浮雕的巨大酒桶占满了我们所有的视野。据说在1858年，年仅20岁的欧仁•玛喜尔（Eugène Mercier）先生建立了自己的香槟酒庄，立志要将上好品质的香槟酒向大众推广。传说玛喜尔先生和艾菲尔铁塔设计者艾菲尔是朋友，他们商议好要在1889年纪念法国大革命100周年时各做一件大事，使自己和自己的作品举世闻名。1871年，他开始为巴黎世界博览会建造一个巨大的酒桶。这个工程经¬历了16年艰苦卓绝的努力得以完成，这个不可比拟的“香槟圣殿”可以容纳16万升，相当于20万瓶的香槟酒。据说当年动用了24头牛，花了8天时间才运到巴黎，结果非常凑巧，这个大酒桶在博览会上获得了仅次于艾菲尔铁塔的第2名奖项，从此玛喜尔先生广为人知，完成了当年的志愿。
我们正在想象着当年的盛况，接待我们的玛丽小姐热情地招呼说参观酒窖的时间到了。我们首先被引入电影放映厅，观看了一部介绍酒厂历史文化的短片。然后搭乘电梯下降到著名的地下酒窖，电梯的一面别出心裁地用了玻璃材质，外面用声光电效果营造出了奇幻的氛围，进一步带你进入到酒庄的历史氛围中。
进入酒窖，顿时感到一丝寒意，往里走便看到一辆观光小火车。据玛丽小姐讲它是通过无线感应自动运行的。酒窖深30米，长18公里，是法国目前最大的香槟酒窖，乘坐这样的火车可以更好地欣赏它。在昏暗的古老酒窖里，酒桶和酒架在灯光的照射下闪耀着年代的光芒，也静静诉说着玛喜尔的过去和今天。火车开动，玛丽小姐详细地介绍香槟酒生产工艺以及酒窖的历史。通过讲解，我们了解到由于香槟的二次发酵工艺会产生沉淀，因此香槟酒业有一个特殊职业——摇瓶工。架子上的香槟酒瓶都是瓶口向下倾斜的。这些摇瓶工的任务就是按顺序转动瓶身，一轮一轮地转动，直到瓶内的沉淀全都集中到瓶口为止。然后再把沉淀排出去。这样的手工劳动相当繁重。所以玛喜尔先生又一次发挥创意，发明了利用蒸汽驱动的摇瓶装置，开创了香槟区机械化生产的先河。不时有生产工人开着电瓶运输车和叉车穿梭于迷宫般的通道之间。忽然有条长通道吸引了我们的注意，它有个有趣的名字，叫做“北京长廊”（Galerie De Pekin），因为当年的挖掘者们都相信如果一直挖下去便可以“通到北京”。
回到地面，我们前往品酒室，玛丽详细地向我们介绍其主打香槟品种，并请我们品尝了一款玛喜尔干型香槟（Mercier Brut Champagne）。它由45%的黑比诺、40%的莫尼耶•比诺和15%的霞多丽混和酿造而成。入口爽滑，细品有草莓和慕斯饼干的香气，回味时还有少许苹果的味道，令人精神为之一振。难怪有俗语说：“一打开玛喜尔，太阳就出来啦。”
离开玛喜尔的时候正是夕阳西下，大片的葡萄园被镀上了一层金色，金色映衬中的玛喜尔建筑，给人一种海市蜃楼般的奇幻感觉。了解了香槟历史，看过了巨大的酒窖，再品过了那热情四射的美酒之后，我们真正体会出法国人所认为的“香槟是历史的奇迹，是上帝送给人类的浪漫礼物”的人文含义。
第2站
勃艮第：葡萄酒的精神源泉
埃佩尔内-第戎-博纳（332公里）
离开热情的香槟区，我们继续驾车南下。与中国的加油站不同，法国的加油站基本都是自助的，没有加油工，加好油后自己去款台缴费，所以我们顺便体验了一把自己加油的乐趣。一路奔驰280多公里后，我们来到勃艮第地区的首府：第戎。
这是一个美丽而幽静的法国古城，起源可以上溯到公元前6世纪，街道整齐而狭窄¬，铺有光滑的石板。城里保留了许多旧时贵族的豪华宫殿、古堡，因此享有“葡萄酒香里的艺术殿堂”的美誉。城区很小，徒步花上不到一天时间就可以游遍。我们当晚在第戎城中的百年家族饭店里美美地睡了一宿，第二天要去拜访再往南50公里的勃艮第葡萄酒的中枢城市：博纳。
驾车穿过一个个小村落，每一个村落都有各式小教堂作为点缀，好一幅动人而甜蜜的欧洲田园风情画。沿途一路尽是连绵的葡萄园，空气里弥漫着清晨露水的清新。其实勃艮第地区冬季气候寒冷，夏季和秋季阳光照射充足，非常适宜种植黑比诺和霞多丽。因此来自勃艮第的红酒多采用黑比诺，而白葡萄酒则多用霞多丽。
博纳是保留勃艮第传统民居比较完整的城市，房屋不少以粗黑线黄色格子多彩屋顶为装饰。最具代表性的就是结合了哥特式尖顶建筑的一座古老的医院，叫做博纳医院。更重要的是它还和葡萄酒有着很深的渊源。
医院在1443年由勃艮第公爵设立，是一所普通教会济贫医院，扶危济困。1457年开始有一位住在附近的好心的葡萄园主将自己名下葡萄园遗赠给医院，作为医院运营的经¬费来源。
这个传统多年传承下来，最近的一次捐赠是在1997年。目前医院拥有60多公顷葡萄园，包括许多一级和顶级葡萄园，共生产39款葡萄酒，都以葡萄园捐赠人的名字命名。葡萄酒不再单单是供人们享用的饮品，而是被勃艮第人赋予了爱的色彩，这种爱涓涓地流淌在法国人的血液里，成为了葡萄酒的精神源泉。
从1859年开始，医院的葡萄酒开始在收成的当年以拍卖会的方式出售，这是世界上最古老的慈善拍卖会之一。从1924年开始拍卖会固定在每年11月的第三个星期天进行，只有勃艮第的酒商可以参与竞标，这一盛事延续至今。
距离博讷医院200米左右的一条僻静的小巷里坐落着勃艮第葡萄酒博物馆（Musée du Vin de Bourgogne），很值得一看。那里原先是公爵的宅邸，现在作为博物馆完整地展出着制酒的全过程和使用的工具。博物馆里还详细介绍了葡萄酒桶的原始制作工艺，并陈列着出土的远古时代的盛酒容器。
那天中午我们在当地向导的特别安排下，有幸品尝到了勃艮第名菜“法式火局蜗牛”和正宗的“勃艮第红酒炖牛肉”。后者将牛肉在大量的葡萄酒中浸泡几个小时，肉中浸满酒香。被红酒腌制过的牛肉更加鲜嫩，可见在勃艮第一切都离不开葡萄酒。
一路南下，不知不觉就进入到博若莱产区，由于它地理上属于勃艮第地区，所以常常被归进勃艮第产区。其实博若莱的土壤和气候与勃艮第不同，更适合果实有淡淡蓝色的佳美（Gamay）生长。佳美是博若莱新酒的主要原¬料，果香丰盈，常常有香蕉或梨子的味道。在Villerfranche-s-Saône市小憩的时候，我匆匆在法国著名葡萄酒连锁店尼古拉（Nicolas）选购了两瓶勃艮第纪念酒和一瓶口味清淡¬的当年博若莱酒（Beaujolais，普通级）。
第3站
罗讷河谷：教皇的御用酒庄
博纳-里昂-阿维尼翁 (405公里)
从博纳出发继续南下150公里，来到法国第二大城市里昂，那天正巧是星期天，旧城区的圣让首席主教教堂（Primatiale St-Jean）附近的广场举办周末艺术品市场，从设计感十足的家居摆设，到青年艺术家的后现代雕塑，再到历史悠久的画¬作珍品，应有尽有。当然其中少不了各式各样的水晶酒杯。我们好不容易找到了停车位，徒步穿过熙熙攘攘的旧城区，进入索恩河和罗讷河之间的新城区。静静的罗讷河水闪耀着眩目的粼粼波光。
从里昂南边的小城维恩市开始，就进入了罗讷河谷产区。而我们想要去拜访的是位于这个产区南部的历史名城阿维尼翁（Avignon），因14世纪时教皇不住在罗马而住在这里，故得名“教皇城”。
远远地就望见保存相当完整的教皇城城墙。墙高40米，厚4米的巨大土石结构坚固地包圍了15000平方米的宫城，城中的主体建筑是教皇宫（Palais des Papes）。
我们把车停在了城墙外的大型停车场，徒步走进城中，恍然回到了中世纪。如今教皇宫整体保留了当年教皇居住时的模样，宫中巨大的宴会厅让人记忆深刻。特别意外的是这里居然有中文的音频讲解器出租。
穿过教皇的罗讷门（Porte du Rhône），一眼就看到阿维尼翁断桥，也就是圣贝泽桥。而桥另一端的山坡上就是教皇新堡（Châteauneuf du Pape）酒区。我们兴奋之余，忽然想起来应该在桥边合个影，来纪念一下这个由罗马人带来的最早的葡萄种植园区。
相传法国的葡萄种植是由凯撒大帝的入侵而传入的，而凯¬撒死后由于教皇的居住，使其在整个阿维尼翁和罗讷河地区兴盛起来。的确这里受地中海气候影响，冬季寒冷而夏季日照充足，而且地貌是独特的鹅卵石土地，鹅卵石白天吸收太阳光的热量，夜晚再散发给葡萄树，使葡萄更加成熟，提高了酿酒的酒精度。而且教皇居住期间，号召附近的所有农民都来种植葡萄，并且根据土质改良了种植技术，酿造出名声显赫的教皇御用葡萄酒。
这种口味的酒被保留至今，但已经¬不再供教皇专有，普通人也有机会享用到一系列教皇新堡酒。其红葡萄酒口感特别浓郁、略带辛辣味道，是世界上酒精度最高的葡萄酒，为16.2度。
当天晚上我们住在了罗讷河畔的高尔夫度假酒店，到达酒店时天已经¬全黑，前台接待人员看见我们的“大车”驶进停车场就忙不迭地跑了出来，看见我们的东方面孔先是有些吃惊，后来马上就热情地招呼：“原¬来你们就是那些来自东方的中国人，中国人，欢迎欢迎¬，你们是我们酒店的第一批中国客人。”听到我们的环法行程和沿途的葡萄酒庄见闻，这个帅气的小伙子脸上明显的表现出既羡慕又自豪的表情。
第4站
普罗旺斯：
乡野土酒中的薰衣草味道
阿维尼翁-艾克斯-马赛-阿尔勒-图卢兹
(513公里)
带着对历史的崇敬，我们离开教皇新堡酒区继续南下，这里的气温比巴黎高了近10度，望着头顶越来越显湛蓝的天空，沐浴在明媚的阳光下，心情格外的好。奔驰的车子也很争气，一路没有发生任何故障，眼看我们就要进入此行最南端的普罗旺斯酒区了，我一路都在憧憬着那些紫色的薰衣草小花。
终于在路边的花圃里零星看到些紫色的影子，我刚要兴奋，没想到随队向导告诉我，那些不是薰衣草，而是紫色的普罗旺斯野葡萄。现在已经¬9月，过了薰衣草收获的季节，所以不太可能看到大片大片的紫色田野了。但是作为安慰，让梵高着迷的黄色向日葵田还是可以看到的。但此时我的脑海中却呈现出另外一种颜色：粉红色，因为普罗旺斯是桃红葡萄酒的重要产地。
今天我们的行程并没有安排酒庄参观，而是要去体验一下法国的“农家院”。普罗旺斯风和日丽，由于位于法国东南部，终年阳光普照，夏天知了的协奏曲更是为浪漫平添了几分热情。接待我们的是位于小城特雷市(Trets)的一家农庄。主人叫维克多，是一个40多岁的热情男人，有2个女儿。我们刚下车，他的一双大手就伸了过来，握手之后几乎是把我们推进了房间。那是一座修建于100多年前的土木结构房屋，砖石的外墙粗犷而坚固。房屋有三层，6个卧室。我们走进客厅，墙壁上装饰着由色彩鲜艳的土布拼接成的挂毯，那是普罗旺斯农家的特色，还有就是房间中随处可见知了造型的摆设：调料罐、镜框、糖果盒等等，那也是普罗旺斯的吉祥物。晚餐，维克多太太亲手为我们准备了搭配罗勒的小羊肉，而维克多先生特意去私家酒窖开了一瓶没有任何酒标的桃红葡萄酒。他显然看出了我的疑惑，拉开窗帘让我向后院望去，原¬来那里有一大片葡萄园，这瓶是他自酿的土酒。打开木塞，香气四溢，酒色粉红中似乎带有少许紫色，莫非混进了薰衣草？普罗旺斯不愧是法国迷人的地方，连酒都能呈现出这般浪漫的色彩。我正在胡思乱想，口中的酒慢慢回味出紫罗兰的味道，再品品似乎还有甘草的味道，但是这么柔媚的味道还是很有劲道的。我由衷感叹法国不愧是葡萄酒王国，普通的农家小院居然可以自酿出如此特别的美酒。
由于维克多家并不是对外出租的“农家乐”，我们没有多打扰，晚上就住在小城的Hôtel de la Vallée de L’arc酒店。说是酒店其实是一家家族经¬营的旅社，也很有农家的味道，房间用的是大钥匙而不是磁卡，并配有大型铜质绒穗钥匙坠，很有中世纪风格。所有房间都用当地鲜艳的土布作床罩和窗帘，还有欧式的铁艺阳台和飘窗。其实这里原¬来是18世纪的邮局客栈，后来由于位于特雷市的中心，又不断有游客来拜访古城，才被一个家族买断当作酒店来经¬营的。
安睡一晚后，我们终于不再南行，而是转而向西，驶向马赛、阿尔勒和图卢兹，那里有梵高、塞尚和毕加索的足迹，有空中客车的总部，还有以葡萄酒产量丰富而著称的朗格多克产区。
第5站
波尔多：葡萄酒的圣地
图卢兹-波尔多(380公里)
从图卢兹到波尔多的那天行程比较紧张，我们需要一天内奔驰上300多公里才能赶得上那里的酒庄参观安排。临近中午我们在高速路边的加油站吃了快餐，想到车子的油可能不多了，就径直驶向油泵加油。由于匆匆上路，没想到我们居然忘记了付油费，连忙打电话去休息区解释。可是经¬理的回复是他们已经¬报了警，警察正在高速路口准备布控。看来生性不紧不慢的法国人，对待这类问题的警惕性和办事效率都很高。幸好我们在路边看到了巡逻的警察，说明情况后，把支票留给了他，才免除了这一尴尬。临走时他还笑着对我们说谢谢，否则不久他们就要有的忙了。
经¬历了这个插曲，我们在接下来的路上很小心也很顺利，当大片的葡萄园出现在眼前时，我们正在进入波尔多的波亚克（Pauillac）次产区，拉¬图酒庄（Château Latour）就在不远处了。
据接待我们的酒庄工作人员介绍，酒庄现有葡萄园65公顷，以赤霞珠（Cabernet Sauvignon）为主，大概是75%，而另外的则都是梅洛（Merlot）。拉图酒庄城堡原¬本为方形石塔，俯瞰附近的河口，La tour就是“塔”的意思，酒庄的标志也是一头雄狮骑在塔上。但是旧城堡已毁，现在的圆塔，其实是17世纪修建的信鸽楼，在古时起到邮局的作用。由于拉图的红酒在波尔多五大酒庄中酒体风格最为浑厚，因此多年来深受注重健康的烈酒爱好者追捧，价格一路攀升，成为了酒价最昂贵的一级酒庄之一。作为特级酒庄各种介绍不胜枚举，而我的一个朋友南茜小姐却在附近的另一个小酒庄等着我们，想给我们看一下新生代的波尔多酒庄——那就是贝德克洛酒庄（Château Pédesclaux）。我的朋友南茜是法裔美国人，她小时候曾在贝德克洛酒庄住过一段时间，因此在此充当我们的翻¬译。
贝德克洛建于1810年，定级于1855年，属于列级酒庄（cru classé），现在归朱格拉¬(Jugla)家族的五个孩子所有。它的葡萄园不大，属于标准含石灰和硅质的沙砾土地，绝大部分的老葡萄树很早就被毁了，现在的葡萄树都是35年前才种下的，有50%赤霞珠，45%的梅洛和5%的品丽珠（Cabernet Franc）。南茜说每年的九月，酒庄会招募大批的学生参加葡萄收获，天不亮就开始，十分热闹。收获时间就在下一周，我们来得不巧，真是可惜。
2002年，贝德克洛酒庄还翻修了可以存放800个法式大酒桶的地上酒窖，房间是砖地面，但是酒桶以下的部分是敞开的土地以保持合适的湿度。酒窖和品酒室由波尔多画¬家M. Mansart装饰，酒窖只用玻璃与品酒室隔开，让品酒者很有身临其境之感。我们品尝了一款2000年的贝德克洛干红，味道很厚，有淡淡的皮革的味道。酒庄的葡萄酒大多出口比利时和日本，受很多年轻人的喜爱。酒庄2000年的干红大概30欧元，中国不大常见，差不多要卖到650元人民币一瓶。
波尔多的夜晚，我们来到圣埃米利永次产区，入住著名的Château Grand Barrai古堡温泉酒店。古堡坐落在一大片葡萄园中，始建于19世纪早期，已经¬有200多年的历史。古堡内部用淡黄色线条的大理石装饰，并配有墨绿色的地毯和窗帘，融合了法国文艺复兴时期的建筑风格和摩尔式室内装饰精髓，带出强烈的迷幻色彩。房间有紫色的大睡床，雪白的蕾絲窗帘随风飘起。古堡后面的小湖，嵌在望不到边的葡萄园中，美丽而动人。
极富贵族气质的餐厅里仅为入住古堡的客人提供餐食，一份含前菜、主菜和甜品的简单套餐就要近60欧元，价格可以说非常昂贵。但是单前菜就是100%的新鲜鹅肝配柳橙调味汁，可见其佳肴均为极品。
第6站
卢瓦尔河谷：藏在城堡中的美酒
波尔多-舍农索-巴黎(305公里)
从波尔多往东北，即巴黎的方向，会遇到横穿法国的卢瓦尔河，河谷地区气候温和，自古这里就是王室的居住地，因此坐落了数不清的稀世古堡。当地适宜种植和养殖业，同时出产山羊奶酪和卢瓦尔河鱼，拥有以细腻高贵著称的菜肴。当然这么多的菜式肯定要有不同口味的葡萄酒来搭配，据记载，早在公元1世纪时就有高卢人在上游种植葡萄了。而我们在这里的主要活动不是参观酒庄，而是在舍农索城堡中寻找葡萄酒的影子。
舍农索城堡建于16世纪，是一座水上城堡，是卢瓦河谷所有古堡中最富浪漫情调的一座，带有浓郁的女性气息，先后被6位名满一时的女主人掌管，弗朗索瓦一世之妻凯瑟琳•布里索耐、亨利二世的漂亮情妇狄安娜•德•普瓦捷，还有设计出歇尔河上华丽长廊的凯瑟琳•德•梅迪契，都在这里留下芳踪。而年轻的哲学家让•雅克•卢梭来到舍农索时，便爱上了当时的女主人——杜蓬夫人，只可惜他的追求没被接受。
城堡花园里有花匠新奇装饰的迷宫和植物园，而花园边的多姆酒窖让我们颇为惊奇：酒窖是17世纪修建的，当时是国王的私人酒窖，同时也有酿酒工人工作，调制特别口味的混合葡萄酒。现在酒窖里还囤着不少瓶装卢瓦尔土酒，落满灰尘的瓶子上能清晰看出1970年的标志。酒窖同时对外出售卢瓦尔葡萄酒，那类酒味道浓烈，让人感觉如梦如幻，难以自持。
如今，许多法国人都喜欢跑到这里来举行婚礼。想必除了城堡和花园本身的美丽之外，城堡中几位女主人的美丽传说，也为婚礼的浪漫增添不少浓烈的色彩。
近半个月的美酒环法活动行程总计2790公里，我们的奔驰的VIANO“大车”在行程中与当地多见的经¬济型“小车”形成了鲜明的对比，也给所到之处的居民留下了中国人热情豪放的印象。尽管笔者并不是第一次踏上法国的土地，但是从未有机会这样自由地领略法兰西的葡萄酒文化。一路之上香槟区的奔放热情、勃艮地的博大之爱、阿维尼翁的威严庄重、普罗旺斯的浪漫多情、波尔多的魅力四射和卢瓦尔河谷神秘奇幻，以及巴黎的炫目迷人都让笔者深切地体会到葡萄酒带给法兰西民族经¬久不衰的激情与魅力。